多年後鬼魂般地露面了；人們主動撲死的方式，居然在二十一世紀花樣翻新：從服毒到*，再到如今的跳樓；人們被動死亡的方式，也發生了根本的變化：從個別工傷到集體悶死礦下，再到如今的孩童進了校園莫名其妙地集體被歹徒砍殺……
若要真心引領一個國家與民族向前發展，首先要讓人民能站起來，並且有處說話，接著才能對付*，才能對付高房價，才能對付高藥價……一言蔽之，失去了人民一切必將失去。
清末的洋務運動，在學西方的吶喊聲，把國家弄成龐然大物，名曰：中興。曾國蕃、李鴻章之流也落的箇中興名臣的美譽。可是黃海中日一戰，號稱亞洲第一的北洋艦隊卻被打的七零八落。
洋務運動式的對外開放，只能延長權貴們苟且殘喘的時間！
洋務運動式的對外開放，只能使外國資本更加便捷地壓榨中國人民掠奪中國財富！
洋務運動式的對外開放，人民要不得！
2010…5…28
1 天馬山瑣憶
天馬山之行，時至今日，已有整整五年多了。但是，所見所聞依然歷歷在目：那青山，那綠水，那陡峭的壁崖，那絕壁逢生的石徑，那涓涓的溪流，那登頂遠望的怡然．．．．．．永在我心中迴腸蕩氣，如歌如樂。
天馬山，位於莆仙平原之中，仙遊縣坂頭鎮內，屬該縣的著名風景區之一。據說，這個景點的特色是：險與絕——山高路險，於絕壁處建一寺廟，香火繚繞，赫然騰空，狀如飛馬。
我於九零年三月，慕名前往，一睹險峰佳境。
那時，我在仙遊縣龍華中學實習，聽了幾位仙遊籍的同學講述了天馬山的概括後，油然而生一股興致：此山非登不可，且與同隊的實習夥伴們一起提出登山口號——不登天馬非好漢。這樣，一股登山的熱情，洋溢在我們的心間。沒隔幾天，我們就自願結合了一隊，在一個多雲的星期天，向那心中的聖地出發了。
騎腳踏車，經過仙遊城關，抵至坂頭鎮，後轉向天馬山方向，到達天馬山腳下。路上，行走了幾小時，現已無法確切地記起，大概三，四個小時罷！從不甚熱鬧的龍華，到熱鬧的縣城，再到有點熱鬧的坂頭，然後才到達目的地——清靜的幽谷。
登山之際，抬望眼，一排不算高大的群山，橫臥在平原之中。沿著小路，踏著石徑，緩緩而上，蔥綠的樹林，叮咚的山泉，在遊人的笑聲中，顯得更加幽靜。心裡自然而然產生一種疑問：腳下的石徑，曾經留下多少騷人墨客歌謠般的足跡呢？徑旁的摩崖石刻似乎在悄然地回答：歷代*壁上題。
快到天馬寺那一刻，才知：*吾先生在那篇散文《雨中登泰山》所說的句句溶真情——攀登於絕壁之處，真的是：後一個遊客的眼睛看著前一個遊客的後腳跟；下望，啊！萬丈深淵。對一個一貫生長在山裡的人來說，也算是一次驚險的登山經歷。
進了天馬寺，放眼遠眺，狀如機艙下望，大半片仙遊平原——蒼蒼茫茫，樓舍櫛比，蜿蜒而去的公路象一條細細的線，縱橫交錯的河流則如一匹匹吉祥的哈達素裹著大地．．．．．．寺內，壁畫一幅幅讓人留戀忘還，如痴如醉：有的是仙子束身綵帶飄揚，遨遊於祥雲藍天之中，顯得異常明朗歡快與飄逸；有的是神仙降福於人間，百姓安居樂業，國泰民安，顯得異常祥和溫馨；有的是天神除暴安良，主持正義，抑惡揚善．．．．．．這些壁畫或許與素有‘‘海濱縐魯’’之稱的莆仙人文淵源有關吧！不是麼？這裡孕育著一種類如莆仙腔調似的獨特文化；，曾經滋養過無數的文人墨客。
再想一想，腳下的這座寺廟雕樓畫棟，鑲在絕壁上，臨空欲躍，狀似飛馬。至此，我忽然感喟：天工神奇，人工更妙，妙如斯——馬躍天宮！
九五年*，天雨