拉雅與捻青唐古拉之間，湖泊眾多，大大小小的星羅棋佈，數以千計，稍微有點規模的，都被藏民視為聖湖。如果湖畔還有雪山，那就更是神聖得無以復加，這些湖的名字裡都帶個“措”字，比較著名的像什麼“昂拉仁措”、“當惹庸措”、“納木措”、“扎日南木措”等等，不勝列舉，每一個都有無盡的神秘傳說，與一個同樣神秘的名字，我的老朋友，鐵棒喇嘛還願所在地仙女之湖，就屬於這眾多的湖泊之一。
從噶色下了車，向南不在有路，就只能步行了，可以花錢僱牧民的馬來騎乘，這裡不是山區，但海拔也要將近四千五百，我在牧民的帶領下，一直不停地向南，來到“波滄藏布”的分流處，“藏布”就是江河的意思。
這是我有生以來，第一次深入西藏腹地，高原的日光讓人頭暈，天藍得象是要滴下水來，我僱的嚮導兼馬主，是個年輕的藏民，名叫旺堆。旺堆將我帶到一片高地，指著下面兩塊碧玉般的大湖說：“左面大的，雍瑪桌扎措，龍宮之湖，右邊小一點點的，拉姆拉措，懸掛在天空的仙女之湖。”
當時天空晴朗，湖水蔚藍，碧波倒映著雪峰白雲，湖周遠山隱約可見，《大唐西域記》中，高僧玄奘有感於此人間美景，將這兩片緊緊相臨的湖泊，稱為“西天瑤池雙璧”。
人所飼養的牲口不能進聖地，於是我和旺堆找平緩的地方向下徒步朝湖邊走去，旺堆告訴我這裡有個傳說，湖底有“廣財龍王”的宮殿，聚集著眾多的罕見珍寶，有緣之人只要繞湖一週，撿到一條小魚，一粒石子，或是湖中水鳥的一根羽毛，就能得到“廣財龍王”的賞賜，一生財源不斷。
但是前來繞湖的朝聖者，更喜歡去繞仙女之湖，因為傳說仙女之湖中碧透之水，為仙女的眼淚，不僅能消除世人身上的俗垢病灶，還能淨化心靈上的貪、嗔、怠、妒，使人心地純潔，兩湖對面的雪山，象徵著佛法的龐大無邊。
我對旺堆說咱們還是去淨化心靈吧，繞仙女之湖一圈，從繞湖的信徒中，找到鐵棒喇嘛，二人徒步繞湖而行，由於我們不是特意前來朝聖，所以不用一步一叩頭，走在湖畔，不時可以看到朝聖者的遺骨，他們已經與聖地融為了一體。
遠處一個佝僂的人影，出現在了我們的視野裡，從他背上那截最顯眼的黑色護法鐵棒，就可以知道他的身份，但是他的舉動很奇怪，顯然不是我們所見過的那種繞湖方式，就連藏民旺堆也沒見過他那種動作，好像是在進行著某種神秘的巫術。
185 天授的唱詩者 文字版（手打）
轉山或者繞湖，是生活在世界屋脊這個特殊抵禦的獨有崇拜方式，是一種萬物有靈的自然崇拜信仰，與藏族崇拜信仰，與藏族原始宗教觀念一脈相承的表現形式，常規動作可以分成兩種，第一種最普通，是徒步行走，還有一種更為虔誠的方式，雙手套著木板，高舉過頭，然後收於胸前，全身撲倒，前額觸地，五體投地，用自己的身體來一點點的丈量神山聖湖的周長，每繞一週，就會消減罪孽，積累功德，如果在繞湖的路上死去，將是一種造化。
鐵棒喇嘛的舉動，不象是在繞湖，而讓我想起東北跳大神的，在內蒙插隊時，糾鬥神婆和薩滿這些事都看到過，他是不是正在進行著一種驅邪的儀式？但在聖地又會有什麼邪魔呢？想到這裡我快步走上前去。
鐵棒喇嘛也認出了我，停下了他那奇怪的動作，走過來同我相見，一別十餘載，喇嘛似乎並沒有什麼變化，只是衣服更加破爛，我對喇嘛說起我那兩個戰友的現狀，喇嘛也感慨不已：“衝撞了妖魔之墓的人，能活下來就已經是佛爺開恩了，希望在我有生之年，能在湖邊多積累功德，為他們祈福。”
喇嘛這些年來，從來沒離開拉姆拉措，每天就是念經繞湖，衣食都靠來湖畔朝拜的信徒們佈施，其實那些一路膜拜過