，對於我們這些人來說，也並非可以一口氣爬到山頂的。
到了布達拉宮的售貨亭門前，站著許多藏族人，他們有的賣藏飾品，有些人是要錢的。這些藏飾品幾乎全部是假貨，很粗劣，但價格並不貴，大多在十來塊錢；要錢的，面值也不要太大，只要一角就夠了。不過，這些藏族人不要一角的硬幣，在拉薩硬幣不在市場上流通的。
走進拉薩布達拉宮擺脫這些藏族小商販和要飯的，還要費不少功夫。
雄偉的布達拉宮矗立在紅山，異常雄偉、神聖，像巨人一樣俯視著芸芸眾生還有整個拉薩市。我們沿階而上，發現山腳放了不少刻藏文的片狀石塊，問導遊，導遊說這些都佛經。藏族人是神秘的，是自然之子，他們對宗教的信仰是虔誠的。看著布拉達宮的牆體，白色，純白，像牛奶一樣白，分外醒目，據說這白色是酥油從上澆灌而下形成的，所以表面有些滴落狀。
幾經曲折，慢慢上升，肺葉舒張，終於到了布達拉宮的東大門，眺望東方，想想那個沿海城市——杭州，我想說一句，這裡雖神聖，但是杭州才是我的家。
我一進入布拉達宮，恍似進入神界，與世隔絕了，也說不出什麼的滋味。神聖吧？未必，西藏對我來說簡直是異域，不同的文化，特別是對藏人對佛教的虔誠的姿態，看著他們給供奉佛像和死去的*的香臺添酥油，還有喇嘛們將酥油澆在藏民頭髮上，總覺得我是外人，融不進這種藏秘的氛圍中。
我們從東門進入東平臺德陽廈。平臺旁邊有一個廁所，奇高無比，你小便完，出了門口說不定小便還沒有坑底。廁所很老式，倒也不是很臭，大概這是藏教的聖地，周圍縈繞著藏香和酥油的味道吧。東平臺上聚集眾多藏人和遊客。火紅的臉的藏人手搖轉經輪，口中唸唸有詞；好奇的遊客紛紛拍照留念。過去每逢喜慶節日，總要在此舉行跳神和歌舞表演。
我們由東平臺扶梯直上就進入東大殿。
東大殿是白宮最大的宮殿，清朝駐藏大臣曾在此為*喇嘛主持坐床、親政大典等儀式，是西藏地方進行重大宗教、政治活動的地方。東大殿上印有佛手印，黃褐色掌紋如雲朵盤旋反覆，看上去年代十分久遠，導遊說這是當年五世*喇嘛親手留在牆上的掌印，非同小可。我們端詳了半天，只覺得掌紋過於精緻規則，不像人體所能擁有的模樣，倒像是畫上去的。裡面人太多，過於擁擠，空氣中充滿了藏香和酥油味道，裡面曲曲折折，好像一個巨大的迷宮，廊道內雕樑畫棟，滿布壁畫，對於這些壁畫還有各個佛像，根本沒有時間去細細觀察，只能作走馬觀花式的遊覽。
走到中央便是紅宮（紅宮東西兩邊是白宮），紅宮內環繞正殿共有八大祭堂，每一祭堂各有一座靈塔，在這些靈塔中，以五世*的靈塔最為壯觀。這是一座修建在大殿裡上下貫通３層樓高的大金塔，高１４。８５米，塔形類似通常的佛塔，只是從上到下全部用黃金包鑲，外鑲無數寶石。僅此一塔就用了１１萬兩黃金。塔身全部用金皮包鑲，通體飾以珠寶玉石鑲嵌的各種圖案。
不過，在民間更具有傳奇性的並不是五世和十三世*喇嘛，恰恰是短命的六世*喇嘛倉央嘉措，他只活了短短的25年，是上層統治階級爭權奪利的犧牲品，就位沒多久就被迫流浪他鄉，先後流落於青海、甘肅、蒙古、四川、衛藏、甚至印度、尼泊爾等地，相傳曾當過乞丐，送過屍體，生活條件極其惡劣艱苦。傳說他最後在被解往北京的途中遇害。民間流傳的並不是他的*經歷，看重的是他是一個情聖，一個詩人。倉央嘉措家中世代信奉寧瑪派（紅教）佛教，寧瑪派教規並不禁止僧徒娶妻生子。而*所屬的格魯派（黃教）佛教則嚴禁僧侶結婚成家，接近婦女。倉央嘉措不僅不受教規的約束，反而以宗教領袖的顯赫身份，特立獨行，百無禁忌。據說八廓街的黃房子正是