方在哪裡？聖殿山。
巴以衝突爆發，處於漩渦中心的聖殿山登時成了禁區。２００２年到耶路撒冷後，我曾多次試圖進入這塊聖地採訪，都遭遇全副武裝的以色列士兵擋住了去路，在黑洞洞的槍口下，休想前進半步。
我的同事樓堅曾想當然地認為作為駐耶路撒冷記者，總有很多機會進入聖殿山，因此根本不必急在一時。哪知道人算不如天算，突然間“阿克薩起義”爆發，巴以大打出手，聖殿山被以軍守成了一個鐵桶。作為常駐記者，他兩年中竟然沒踏上過這個耶路撒冷最具有歷史和宗教意義的地方一步，只能最終帶著遺憾離去。
直到２００４年，以色列為顯示其掌控局勢的能力，強行開放聖殿山，允許遊客進去參觀遊覽。對於以色列人硬塞進來的遊客，巴勒斯坦人態度可想而知，即使不冷臉相向，遊客要想進入聖殿山最核心的金頂清真寺和阿克薩清真寺，門兒都沒有。
我能進入這最核心、敏感的地方，要感謝中國中東問題特使王世傑，正是他２００３年的訪問就和平斡旋，我這個中國記者才得以被網開一面進入這兩個具有傳奇和神話色彩的清真寺，並得到巴勒斯坦方面詳細的導遊服務。
我們是從靠近獅子門的入口進入聖殿山的，未及登山，卻只見到處是全副武裝的以色列士兵，槍械林立、崗哨接連，恍入軍事禁區。聖殿山內的巴勒斯坦人介紹：由於正值###教齋月期間，以色列軍方在這周圍部署了至少２０００名士兵和警察，對來聖地的每一個穆斯林進行檢查、錄影，為防止混入所謂的“恐怖分子”。
這已是開恩之舉了，在齋月之前將近兩年時間裡，以色列軍隊以維持安全為名，基本不允許穆斯林踏進大門一步。即使是住在聖殿山對面的巴勒斯坦人，也只有婦女和４０歲以上的男士才可進入，少壯巴勒斯坦則只能遙望聖殿山跪拜祈禱。
雖然名為聖殿山，但踏步其間，已找不到任何山頭的影子，極目之處，只見一片矩形石建築群和蓊鬱的樹木。事實上，聖殿山還是古猶太人流傳下來的稱呼。猶太教古經典曾記載，上帝為考驗猶太始祖亞伯拉罕，讓他在聖殿山一巨石上獻祭自己的獨子以撒。亞伯拉罕忠貞不二，果然獻祭出自己的獨子。當然，上帝不過是考驗一下亞伯拉罕，但亞伯拉罕的勇氣也確實讓人感嘆。
在基督教傳說中，這塊石頭也被視為上帝用泥土捏成人類始祖亞當的地方。
因了這些聖蹟，公元前10世紀，雄才大略的猶太國王所羅門在這裡建了第一座聖殿，存放約櫃、諾亞方舟等聖物。從猶太教裡走出的耶酥曾在這裡進行最重要的傳道活動，因此，基督教也將此聖殿山視為一宗教聖地。
因為地處歐亞非三大洲交界處的重要戰略地位，幾千年來，耶路撒冷和周邊地區一直是列強爭奪的戰場。聖殿後被毀又重建，但最終於公元２世紀被羅馬人征服並徹底毀滅。猶太人由此被驅逐出故土，流浪天涯，成為世界上最具有悲劇色彩的民族。正是數千年的刀兵和火光，銷蝕了當年山的稜角。
猶太人走後，同為閃族語系後裔的阿拉伯民族逐漸來到此地，繁衍生息。他們將聖殿山稱之為“聖地”。因為在這個當年的猶太聖殿遺址上，現在矗立著的是有一千多年曆史的阿克薩清真寺和金頂清真寺。
金頂清真寺以其宏偉的金頂著稱。我們進入聖殿山已將近中午，陽光直射下，用黃金包裹的金頂散發出萬丈光芒，其輝煌氣勢有一種讓人無法抗拒的美感。這裡由此也成為聖城耶路撒冷美景的一個象徵。
因中國特使的緣故，熱情的巴勒斯坦守寺人員邀請我們進入金頂清真寺裡面。進入大廳，迎面即是那塊長１７。７米、寬１３。５米、高１。２米的藍色巨巖。岩石周圍是銀、銅鑲嵌，銅欄圍護，極盡小心保護之能事。